Passe-coque et vannes

Bon au début de l »automne, j’avais meulé tous les passes coques pour virer les vannes, coudes, embout et divers raccords. Alors je précise, je dis vanne mais ce n’est pas uniquement parce que le bateau est à Vannes, ni parce que je fais des vannes. Oui bon je craque….

Bref, réinstallation de tout le bazar, enfin pas tout à fait. Je m’explique. Normalement, il y a passe coque puis vanne. Ensuite vient raccord, réducteur, coude ou peu importe puis embout cannelé pour venir mettre un tuyau. J’ai fait le choix de tout passer en plastique au lieu du bronze ou laiton ou inox. Pas une question de prix car un peu équivalent voir plus cher en plastique. Ni une question de gain de poids sur un bateau pareil, ni une question d’encombrement car au contraire, cela prend plus de place en plastique pour la même résistance. Tout simplement car les vannes plastiques ont le gros intérêt de ne pas gripper quand on s’en sert peu alors que celles en métal deviennent vite très très compliquées à manipuler. Du coup on a installé passe coque puis vanne avec du frein filet étanchéité entre les 2 et du sika pour la pose du passe coque. Mais rien de plus car test étanchéité du soufflet du moteur et des passe coques sous peu et ça serait bête de démonter aussi les raccord et embouts montés au frein filet….

Il n’y a que 2 trous où on est restés en laiton car je ne voulais pas installer de réducteur de diamètre entre le tuyau d’évac et la vanne (source de bouchon) et le plastique offre beaucoup moins de diversité d’embout pour l’instant (en gros pour un diamètre de trou, tu trouves tout le système pour un seul diamètre de tuyau alors qu’en laiton, une panoplie est proposée.

Au niveau des WC avant, il y a du plastique pour l’arrivée d’eau de mer (Chasse d’eau) et du laiton pour l’évacuation. Si je voulais rester en plastique pour l’évacuation mais sans agrandir le trou (oui je sais on peut toujours percer le coque mais je ne suis pas fan, surtout sous la ligne de flottaison), j’aurais du mettre des réducteurs de diamètre, accélérant le risque de tuyau qui se bouche… déjà qu’avec les enfants j’ai un peu peur…

un passe coque plastique avec l’épaulement en extérieur de la coque et joint en caoutchouc en intérieur qui sert à épouser la forme de la coque et la bague de serrage ensuite. L’étanchéité est vraiment faite par le sika.

A savoir, normalement, jamais de mélange plastique/ métal.

Reste à voir début juin si tout ça est bien étanche car en fait, je n’avais jamais installé de passe coque plastique avant. Le gros bémol est l’encombrement plus conséquent (à anticiper dans les trappes ) et le fait qu’on ne sert pas autant.

Ce qui est toujours très drôle en plomberie en bateau comme à la maison, c’est qu’il y a toutes les tailles et vaut mieux commander plus de pièces. Rien de plus frustrant que d’être bloqué à l’installation.

Photo du circuit d’évacuation du cockpit. Récupération de l’eau et surtout de toutes les saletés du cockpit et évacuation en fond de logement du radeau de survie. C’est dommage, les 2 perçages sont à l’aplomb mais il faut faire une boucle dans les normes… Comme les doubles colliers de serrages sous la flottaison.